After a success I couldn't have beg

After a success I couldn't have begun to anticipate I have been scouring my computer for extra imagry and came upon two videos I made, in addition to some extra Photos.

One of the videos simply shows the printer in action. It's slow going but it Works! At the time I didn't really know the difference from ABS and PLA. I'm printing using ABS here, so the fan-placement is rather bad (ABS don't like cooling fans).

The top of the hotend, which you now know is called the cold-end needs the fan though.I alter mounted the fan onto the Z-axis frame.
Iterations of the DVD-printer, strain challenges and floppy-drive as Z-axis

You can also see another iteration of the printer, where I used 2 motors for Z-axis. One on each side.

The constant problem I faced was the strain put on the DVD-beds with weight was put on it. Putting a counterweight on it might even had made it worse. In any case I ended up using a floppy-drive as it had all the torque needed. Height was reduced to 15mm thought, but I had a working 3D printer!
Hotend - cold-end cooling.

This was one of the challeging parts getting to Work and I believe I missed it in previous steps. You need to have some sort of cooling on that cold-end, the thin threadded part, sticking up over the bolt above the aluminium block and nozzle of the hot-end.

This short threaded tube is the cold-end where the plastik is not yet molten. My part even had a short piece of PFTE in there to guide the plastik. This PFTE can stand 240c and which point it will melt and ruin the hotend.

Between the hot-end and the cold-end part we have what is called a heatbreak. This part is usually not threadded and can be very delicate. Best if it is made of some poor-heat conducting material like steel.

Mine was actually a very poor quality, where the heat-break was positioned at the top end, and not just above the aluminium sink where the heat-break was supposed to be!

Got sidetracked there a bit. You MUST make some sort of cooling on that cold-end part. I started using some of the aluminium parts I had, and drilled holes through them - be sure to make them different sizes with room for air to move though. You want some turbulence in between the fins.. Fixed them on with a single m6 nut. I believe it would have worked great.

Another option is to thread the parts and screw them on.

I ended up using the solid aluminium part a friend gave me. I could run my bowden tupe straight Down it and fixed it in place using duct-tape!
Bowden tube - fixing it in place

One thing I felt missing from it all, which was causing me no end of problems. Fixing that bowden tube in place.
I have seen people threading nuts onto the tube, and then fix the nut in place. I guess that really is the best option for this printer.

I only had some larger nuts though, so took a small piece of duct-tape, did a single round on the tube, with the tape, could screw the nut onto and over the tape. I then taped the nut Down really good. That way I had a bulking fixpoint at the extruder end, which I could the Duct-tape onto my extruder! Not pretty but it Works.

The Extruder end of the bowden was more of a challenge. You can do the same, just drille a hole in a small piece of aluminium first. Put the end of the bowden tube through it and do the same nut and tape trick.

And it all worked!
Instructable on the new 3D printer?

I've been asked if I'm going to make an Instructables on the new printer I made. Short answer is: yes! I am. I just wanted the last kinks worked out.

I also learned that owing a 3D printer is like having a small pet. You need to constantly take care of it. The technology is not mature by any Means yet. Some of the more expensive printers has begun utilizing what they call "auto-bed leveling", which Means you don't have to constantly make sure your printer-ebed is absolutely level to the movement of you printer-head.

Correct term would be Z-axis aligned. In the professional World, the business end is called a "spindle". Just in case you want to research it yourself.

It has begun working its way into the "hobby" scene, proximity sensors placed NeXT/near to your hotend could measure how far it was from the plate (a metal plate under the glassplate usually).

Another, more promising technology ( I think), is the emergences of Force Sensing Resistors (FSR). It comes from the Delta printer scene - the Tower printer with 3 motors going up and Down vertically and can print circles like nothing else; and other Things.

They have developed a method where force sensors are placed under the print-bed. At the start of each print, the head gently pushes Down on the glass above the sensor and can in this way autocalibrate the distance to the actual print-surface.

I have bought 4 of those myself and hope to get to use them. Biggest challenge is the fact, that they are resting below the heatplate, but don't take heat very well!

More reading the FSR technology: http://reprap.org/wiki/FSR
No data feedback to the electronics

Another indication of non-mature technology is how there is no feedback from the moving parts to the Electronics, so the printer-brain has no way of knowing is Things are working out:

The 3D printer doesn't know if what it is printing is in any way resembling gthe desired goal.
If the thermistor falls off the heater block on the hot-end you are going to face serious fire hazards. Marlin firmware recently introduced "Thermal runaway protection" where it detects dangerous events.
Printer does not know if the fans are actually moving as there is no RPM (detecting rounds per minute of printer) feedback or any other sort of feedback. If a fan dies, the printer would never know!
If most anything dies, the printer wouldn't know and just keep going to the best of its ability.
Only deviaion is if you run Endstops ind "Normally Closed" mode, which Means they are have a 5v power stream going through it all the timei. If this Circuit is broken, which it is if the switch is activated, the printer knows it should stop. If a wire falls out, the printer will not move.

I expect to see more of these failsafes in the near future.

Silence has also begun being a theme. Most recently the SilenteStepperSticks entered the scene, to replace the old 4988 drivers. They are much more expensive, at 10 euros each, but they are working Wonders. I bought 2 of them for my X and Y axes. I also made an instructable on how to install and use them:
Install and configure SilentStepStick in RAMPS - TMC2100 Schrittmotortreiber
Future updates.

I will post to this page, if more informations pops up, or if I find more Photos.

Thank you all for your nice and usefull feedback. Really hope it helps people everyhwere and you will have as much fun as me, while building your first 3D printer.

Morten Nielsen
Denmark

Results (Indonesian) 1:

Setelah sukses saya tidak bisa mulai untuk mengantisipasi saya telah menjelajahi komputer saya untuk tambahan imagry dan menimpa dua video yang saya buat, Selain beberapa foto tambahan.Salah satu video hanya menunjukkan printer dalam tindakan. Telah lambat akan tetapi bekerja! Pada saat aku benar-benar tidak tahu perbedaan dari ABS dan PLA. Aku sedang mencetak menggunakan ABS di sini, sehingga penggemar-penempatan agak buruk (ABS tidak suka pendingin fans).Atas hotend, yang Anda sekarang tahu disebut ujung dingin kebutuhan kipas meskipun. Saya mengubah dipasang kipas ke frame paksi z.Iterasi dari DVD-printer, ketegangan tantangan dan floppy-drive sebagai sumbu zAnda juga dapat melihat lain iterasi printer, yang mana saya menggunakan 2 motor untuk sumbu z. Satu di setiap sisi.Masalah konstan yang saya hadapi adalah ketegangan mengenakan DVD-tempat tidur dengan berat diletakkan di atasnya. Meletakkan pengimbang di atasnya mungkin bahkan membuatnya lebih buruk. Dalam hal apapun saya akhirnya menggunakan disket-drive seperti itu semua torsi yang diperlukan. Tinggi berkurang menjadi 15mm, berpikir, tapi aku punya printer 3D bekerja!Hotend - dingin-end pendinginan.Ini adalah salah satu bagian penyegaran mendapatkan pekerjaan dan saya yakin saya tidak terjawab di langkah sebelumnya. Anda perlu memiliki semacam pendinginan pada dingin itu, Bagian tipis threadded, mencuat selama baut di atas blok aluminium dan nozzle panas-akhir.Tabung threaded pendek ini adalah ujung dingin mana plastik tidak belum cair. Saya bahkan punya potongan pendek PFTE di sana untuk panduan plastik. PFTE ini dapat berdiri 240c dan mana titik itu akan meleleh dan merusak hotend.Antara panas-akhir dan bagian dingin-akhir kami memiliki apa yang disebut heatbreak. Bagian ini biasanya tidak threadded dan dapat menjadi sangat halus. Paling baik jika terbuat dari beberapa bahan melakukan miskin-panas seperti baja.Saya adalah benar-benar kualitas yang sangat miskin, di mana panas-istirahat ini diposisikan di ujung atas, dan bukan hanya di atas wastafel aluminium mana panas-istirahat seharusnya!Mendapat teralihkan ada sedikit. Anda harus membuat semacam pendinginan pada bagian akhir dingin. Saya mulai menggunakan beberapa bagian aluminium aku, dan mengebor lubang melalui mereka - pastikan untuk membuat mereka ukuran yang berbeda dengan ruang untuk udara bergerak meskipun. Anda ingin beberapa turbulensi di antara sirip... Tetap mereka dengan kacang tunggal m6. Saya percaya itu akan bekerja hebat.Pilihan lain adalah untuk thread bagian dan sekrup mereka pada.Saya akhirnya menggunakan bagian padat aluminium seorang teman memberiku. Saya bisa menjalankan saya tupe bowden lurus ke bawah itu dan tetap di tempat menggunakan lakban!Tabung Bowden - memperbaikinya di tempatSatu hal yang aku merasa hilang dari itu semua, yang menyebabkan saya tidak ada akhir dari masalah. Memperbaiki tabung bowden itu di tempat.Saya telah melihat orang threading kacang ke tabung, dan kemudian memperbaikinya kacang di tempat. Saya rasa itu benar-benar adalah pilihan terbaik untuk printer ini.Aku hanya punya beberapa kacang-kacangan besar meskipun, jadi mengambil sepotong kecil-lakban, melakukan satu putaran pada tabung, dengan pita, bisa sekrup mur ke dan atas pita. Saya kemudian ditempelkan kacang Down benar-benar baik. Dengan cara itu aku punya fixpoint penggembur di ujung extruder, yang aku bisa lakban ke extruder saya! Tidak cantik tapi berhasil.Akhir Extruder bowden adalah lebih dari sebuah tantangan. Anda dapat melakukan hal yang sama, hanya drille sebuah lubang di sepotong kecil aluminium pertama. Meletakkan ujung tabung bowden melalui itu dan melakukan sama kacang dan tape trik.Dan itu semua bekerja!Instructable pada printer 3D baru?Saya pernah diminta jika aku akan membuat Instructables pada printer baru saya dibuat. Jawaban singkatnya adalah: Ya! Saya. Saya hanya ingin kinks terakhir yang bekerja keluar.Saya juga belajar bahwa karena 3D printer adalah seperti memiliki hewan piaraan kecil. Anda perlu untuk terus merawat itu. Teknologi ini tidak matang dengan cara apapun belum. Beberapa printer lebih mahal telah mulai memanfaatkan apa yang mereka sebut "auto-tempat tidur meratakan", yang berarti Anda tidak harus selalu memastikan bahwa printer-ebed benar-benar tingkat gerakan Anda printer head.Istilah yang betul akan Z-axis selaras. Di dunia profesional, akhir bisnis disebut "poros". Hanya dalam kasus Anda ingin penelitian itu sendiri.Itu telah mulai bekerja jalannya ke dalam adegan "hobi", proximity sensor ditempatkan berikutnya/dekat dengan hotend Anda dapat mengukur seberapa jauh itu dari piring (pelat logam di bawah glassplate biasanya).Teknologi lain, lebih menjanjikan (saya pikir), adalah negatifnya dari kekuatan penginderaan resistor (FSR). Itu berasal dari adegan printer Delta - printer Tower dengan 3 motor akan naik dan turun secara vertikal dan dapat mencetak lingkaran seperti tidak ada yang lain; dan hal-hal lain.Mereka telah mengembangkan sebuah metode di mana Angkatan sensor yang ditempatkan di tempat tidur-cetak. Pada awal setiap cetak, kepala lembut mendorong ke bawah pada kaca di atas sensor dan dapat cara ini autocalibrate jarak ke permukaan cetak sebenarnya.Aku membeli 4 dari mereka sendiri dan berharap untuk mendapatkan untuk menggunakannya. Tantangan terbesar adalah kenyataan, bahwa mereka beristirahat di bawah heatplate, tapi jangan mengambil panas sangat baik!Lebih membaca teknologi FSR: http://reprap.org/wiki/FSRTidak ada data umpan balik untuk elektronikIndikasi lain bebas-matang teknologi adalah bagaimana ada ada umpan balik dari bagian yang bergerak untuk elektronik, jadi printer-otak tidak memiliki cara untuk mengetahui hal-hal bekerja: 3D printer tidak tahu apakah apa yang sedang mencetak adalah dengan cara apa pun yang menyerupai gthe tujuan yang diinginkan. Jika termistor jatuh blok pemanas pada panas-akhir Anda akan menghadapi bahaya kebakaran serius. Marlin firmware baru ini memperkenalkan "Pelarian Perlindungan termal" mana mendeteksi kegiatan berbahaya. Printer tidak tahu jika para penggemar benar-benar bergerak karena tidak ada umpan balik RPM (putaran per menit printer mendeteksi) atau jenis lainnya umpan balik. Jika penggemar mati, printer tidak akan pernah tahu! Jika kebanyakan apa pun meninggal, printer tidak tahu dan hanya terus untuk yang terbaik dari kemampuannya. Hanya deviaion adalah jika Anda menjalankan Endstops ind "Biasanya ditutup" mode, yang berarti mereka yang memiliki aliran daya 5v akan melalui semua timei. Jika sirkuit ini rusak, yang adalah jika switch diaktifkan, printer tahu harus berhenti. Jika kawat jatuh keluar, printer tidak akan bergerak.Saya berharap untuk melihat lebih banyak dari failsafes ini dalam waktu dekat.Diam juga telah mulai menjadi tema. Baru-baru ini SilenteStepperSticks memasuki TKP, untuk mengganti driver 4988 tua. Mereka jauh lebih mahal, pada 10 Euro masing-masing, tetapi mereka bekerja keajaiban. Aku membeli 2 dari mereka untuk sumbu X dan Y saya. Saya juga membuat instructable pada cara menginstal dan menggunakannya:Menginstal dan mengkonfigurasi SilentStepStick di LANDAI - TMC2100 SchrittmotortreiberMasa depan pembaruan.Saya akan posting ke Halaman ini, jika informasi lebih lanjut muncul, atau jika saya menemukan lebih banyak foto.Terima kasih atas umpan balik bagus dan berguna. Benar-benar berharap hal ini membantu orang everyhwere dan Anda akan memiliki menyenangkan seperti saya, sambil membangun printer 3D pertama Anda.Morten NielsenDenmark

Results (Indonesian) 2:

Setelah sukses saya tidak bisa mulai untuk mengantisipasi Saya telah menjelajahi komputer saya untuk imagry ekstra dan tiba dua video saya buat, di samping beberapa Foto ekstra. Salah satu video hanya menunjukkan printer dalam tindakan. Itu lambat akan tetapi Kerja! Pada saat itu saya tidak benar-benar tahu perbedaan dari ABS dan PLA. Saya mencetak menggunakan ABS sini, jadi kipas-penempatan agak buruk (ABS tidak suka kipas pendingin). Bagian atas hotend, yang Anda sekarang tahu disebut dingin-end membutuhkan kipas meskipun.Aku alter dipasang kipas ke frame Z-axis. Iterasi dari DVD-printer, tantangan saring dan floppy-drive Z-axis Anda juga dapat melihat iterasi lain dari printer, di mana saya menggunakan 2 motor untuk Z-axis. Satu di setiap sisi. Masalah yang saya hadapi adalah konstan ketegangan diletakkan pada DVD-tempat tidur dengan berat diletakkan di atasnya. Menempatkan penyeimbang di atasnya bahkan mungkin telah membuatnya lebih buruk. Dalam hal apapun saya akhirnya menggunakan floppy-drive seperti itu semua torsi yang dibutuhkan. Tinggi dikurangi menjadi 15mm pikiran, tapi aku punya printer 3D bekerja! Hotend -. Dingin-akhir pendinginan ini adalah salah satu bagian challeging mendapatkan Kerja dan saya percaya aku rindu itu dalam langkah-langkah sebelumnya. Anda perlu memiliki semacam pendinginan pada yang dingin-end, bagian threadded tipis, mencuat di atas baut di atas blok aluminium dan nozzle dari panas-end. Tabung ini pendek berulir adalah dingin-end di mana plastik tidak belum cair. Bagian saya bahkan memiliki potongan pendek PFTE di sana untuk membimbing plastik tersebut. PFTE ini dapat berdiri 240C dan mana titik itu akan mencair dan merusak hotend tersebut. Antara panas-end dan bagian dingin-end kita memiliki apa yang disebut heatbreak a. Bagian ini biasanya tidak threadded dan bisa sangat halus. Terbaik jika terbuat dari beberapa miskin-panas melakukan bahan seperti baja. Tambang sebenarnya kualitas sangat miskin, di mana panas-break diposisikan di ujung atas, dan tidak hanya di atas wastafel aluminium dimana panas-break seharusnya menjadi! Got teralihkan ada sedikit. Anda harus membuat semacam pendinginan pada bagian dingin-end. Saya mulai menggunakan beberapa bagian aluminium aku, dan mengebor lubang melalui mereka - pastikan untuk membuat mereka ukuran yang berbeda dengan ruang untuk udara untuk bergerak sekalipun. Anda ingin beberapa turbulensi di antara sirip .. Tetap mereka di dengan kacang m6 tunggal. Saya percaya itu akan bekerja hebat. Pilihan lain adalah dengan benang bagian dan sekrup mereka pada. Saya akhirnya menggunakan bagian aluminium padat teman memberi saya. Saya bisa menjalankan bowden tupe saya langsung turun dan tetap di tempat menggunakan lakban! Bowden tabung - memperbaikinya di tempat Satu hal yang saya merasa hilang dari itu semua, yang menyebabkan saya tidak ada akhir masalah. Memperbaiki bahwa tabung bowden di tempat. Saya telah melihat orang threading kacang ke tabung, dan kemudian memperbaiki mur di tempat. Saya rasa itu benar-benar merupakan pilihan terbaik untuk printer ini. Saya hanya punya beberapa kacang yang lebih besar, jadi mengambil sepotong kecil duct-tape, melakukan satu putaran pada tabung, dengan rekaman itu, bisa sekrup mur ke dan atas tape. Saya kemudian ditempel mur Bawah benar-benar baik. Cara yang saya punya fixpoint bulking pada akhir extruder, yang saya bisa dengan Duct tape ke extruder saya! Tidak cantik tapi Kerja. The Extruder akhir bowden itu lebih dari sebuah tantangan. Anda dapat melakukan hal yang sama, hanya drille sebuah lubang di sepotong kecil aluminium pertama. Letakkan ujung tabung bowden melalui itu dan melakukan hal yang sama mur dan tape trik. Dan itu semua bekerja! Instructable pada printer 3D baru? Saya telah bertanya apakah saya akan membuat Instructables pada printer baru saya membuat . Jawaban singkatnya adalah: ya! Saya. Aku hanya ingin Kinks terakhir bekerja. Saya juga belajar bahwa karena printer 3D seperti memiliki hewan peliharaan kecil. Anda harus terus-menerus mengurus itu. Teknologi ini tidak matang oleh Means belum. Beberapa printer lebih mahal telah mulai memanfaatkan apa yang mereka sebut "auto-leveling tidur", yang Berarti Anda tidak harus terus-menerus memastikan printer-ebed Anda benar-benar tingkat dengan gerakan Anda printer-head. Istilah yang benar akan Z-sumbu sejajar. Di Dunia profesional, akhir bisnis disebut "spindle". Hanya jika anda ingin penelitian sendiri. Hal ini telah mulai bekerja jalan ke "hobi" adegan, sensor kedekatan ditempatkan NeXT / dekat hotend Anda bisa mengukur seberapa jauh itu dari piring (pelat logam di bawah glassplate biasanya) . lain, teknologi yang lebih menjanjikan (saya pikir), adalah emergences Angkatan Sensing Resistor (FSR). Itu berasal dari adegan printer Delta - printer Menara dengan 3 motor naik dan turun secara vertikal dan dapat mencetak lingkaran seperti tidak ada yang lain; dan Hal lainnya. Mereka telah mengembangkan metode di mana sensor gaya ditempatkan di bawah cetak-tidur. Pada awal setiap cetak, kepala dengan lembut mendorong Down pada kaca di atas sensor dan dapat dengan cara ini autocalibrate jarak ke aktual cetak permukaan. Saya telah membeli 4 dari mereka sendiri dan berharap untuk bisa menggunakannya. Tantangan terbesar adalah kenyataan, bahwa mereka sedang beristirahat di bawah heatplate, tetapi tidak mengambil panas yang sangat baik! Lebih membaca teknologi FSR: http://reprap.org/wiki/FSR Tidak ada data umpan balik untuk elektronik indikasi lain dari non teknologi -mature adalah bagaimana tidak ada umpan balik dari bagian yang bergerak ke Electronics, sehingga printer-otak memiliki cara untuk mengetahui adalah Hal bekerja keluar: The 3D printer tidak tahu apakah apa itu pencetakan dengan cara apapun menyerupai gthe diinginkan gol. Jika thermistor jatuh dari blok pemanas pada hot-end Anda akan menghadapi bahaya kebakaran yang serius. Marlin firmware baru ini memperkenalkan "Thermal perlindungan pelarian" di mana ia mendeteksi peristiwa berbahaya. Printer tidak tahu apakah para fans benar-benar bergerak karena tidak ada RPM (putaran per menit mendeteksi printer) umpan balik atau jenis lainnya umpan balik. Jika kipas meninggal, printer tidak akan pernah tahu! Jika apa yang paling meninggal, printer tidak akan tahu dan hanya terus untuk yang terbaik dari kemampuannya. Hanya deviaion adalah jika Anda menjalankan Endstops ind "Biasanya Tertutup" mode, yang Berarti mereka yang memiliki aliran listrik 5V akan melalui semua itu timeI tersebut. Jika Sirkuit ini rusak, yang adalah jika saklar diaktifkan, printer tahu itu harus berhenti. Jika kawat jatuh keluar, printer tidak akan bergerak. Saya berharap untuk melihat lebih dari failsafes ini dalam waktu dekat. Diam juga mulai menjadi tema. Yang terbaru adalah SilenteStepperSticks memasuki TKP, untuk menggantikan driver lama 4988. Mereka jauh lebih mahal, pada 10 euro, tetapi mereka Wonders bekerja. Aku membeli 2 dari mereka untuk X dan Y sumbu saya. Saya juga membuat instructable tentang cara menginstal dan menggunakannya: Instal dan mengkonfigurasi SilentStepStick di Ramps - TMC2100 Schrittmotortreiber update Masa Depan. Saya akan posting ke halaman ini, jika informasi lebih muncul, atau jika saya menemukan lebih Foto. Terima kasih semua untuk Anda bagus dan berguna umpan balik. Sangat berharap itu membantu orang everyhwere dan Anda akan memiliki menyenangkan seperti saya, sambil membangun printer 3D pertama Anda. Morten Nielsen Denmark